№12.2022. Татьяна Нечаева. Джун Иран!

Когда я говорила, что в следующий отпуск едем в Иран, то в ответ знакомые, как правило, недоумевали и ставили наш выбор под сомнение. Практически перед нашим вылетом в Иране начались протесты, связанные с гибелью девушки, которую арестовала полиция нравов (да, в Иране на законодательном уровне все женщины, в том числе туристки, вне дома должны носить платки и длинные платья либо юбки). Знакомые начали пересылать ролики со стрельбой и слезоточивым газом, а также с информацией о том, что в стране отключают интернет. Было ли страшно? Да, мы скорректировали маршрут. Но все страхи развеялись, как только мы вышли из самолета: солнце и улыбки вокруг. Ни разу за все время нашего путешествия мы не увидели никаких протестов. Но вот с интернетом – да, правительство его действительно глушило.

Планирование этого путешествия можно назвать отдельным квестом. Забронировать отели, внутренние перелеты и экскурсии – целое приключение, так как в Иране не работает ни booking, ни наши карты. В итоге 12 дней в Иране мы спланировали следующим образом: Тегеран – остров Кешм – остров Ормуз – г. Бандер-Аббас – Шираз – Йезд ночевка в палатке в пустыне – Исфахан – Кашан – Тегеран.

В первый день пребывания в стране голова раскалывалась от бесконечных попыток разобраться в курсе местной валюты и ценах. Сразу по прилете мы стали миллионерами. В аэропорту в обменном пункте работали женщины. Мужчинам они обменивали только 20 евро, а женщинам – 50 (вот она женская солидарность!). И за 50 евро мы получили 15 (15, Карл!!!) миллионов 100 тысяч риалов в пачке банкнотами по 100 тысяч, абсолютно не впихиваемые ни в кошелек, ни даже в сумку. Но основные трудности нас ждали впереди. Дело в том, что все цены в иранских магазинах и на рынках пишутся не в риалах, а в туманах. Туман – абсолютно виртуальная валюта. 1 туман равен 10 риалам. То есть если на ценнике висит «10 000», это означает, что товар стоит 10 000 туманов, которых не существует. А платить надо 100 000 риалов, которые лежат в большой сумке, ну, и попутно еще перевести их в доллары, поделив на 30200, и сообразить, какова вообще цена на все это. Но и это еще не все…

Дело в том, что в Иране в ходу не арабские цифры, а персидские. На ценнике указаны, к примеру, сердечки. И в приложении по вызову такси на фарси отображается, что прибудет авто с номерами из перевернутых сердечек. И в остановившихся авто ты пытаешься идентифицировать именно эту комбинацию сердечек и галочек.

Про удивительное гостеприимство и добродушие иранцев могу говорить бесконечно. Вот, например, только в первый день нашего пребывания в Иране нам нужно было из международного аэропорта Ика добраться во внутренний аэропорт Мешхед. Видимо, в связи с протестами мы не смогли купить местную сим-карту в аэропорту и установить местное приложение «Снапп» (аналог «Яндекс.Такси»). Девушка Мунес, случайно оказавшаяся рядом, сама выяснила, в какой терминал нам надо ехать (потому как вся информация на фарси), вызвала нам такси, угостила вкусностями, проводила до машины (таксист на английском не говорил). Всю дорогу она была с нами на связи через таксиста и даже договорилась с водителем, чтобы он остановился и купил нам традиционный иранский завтрак – кашу халим. Это каша из пшеницы с мясом и корицей. На вкус очень сладкая, поэтому были очень удивлены, что она с перетертым мясом.

Сдав в аэропорту вещи в камеру хранения, решили, что до рейса успеем съездить в Тегеране в Голестан (Дворец роз) на метро, так как город большой и славится своими двух-, а то и трехчасовыми пробками. В метро мы спросили у мужчины, как нам лучше проехать. А он не просто показал нам дорогу, а поехал с нами, оставив свои дела, проводил нас до музея, в итоге решил сходить с нами и купил на всех билеты, а потом отвел нас в ресторан традиционной кухни отведать дизи. Это блюдо из баранины, которая варится шесть часов, потом к ней добавляется картошка и бобы. Подают в горшочке. Ты должен слить бульон, накрошить туда хлеб, а для овощей и мяса подается толкушка. И ты перетираешь все это в пюре. Мне показалось, что много что из национальной еды в Иране гомогенизируется. Кстати, наш случайный гид Бабак оказался доктором наук и сотрудником какой-то нефтяной компании.

В Иране распространенным обычаем считается отказ от денег. Принять их сразу считается некрасивым («таруф»). В общих случаях нужно три раза спросить, и тогда вам назовут цену. Бабака пришлось пытать значительно больше, и только на втором десятке удалось хоть как-то компенсировать ему затраты. Так что люди в Иране невероятно доброжелательны! Может, конечно, мне просто повезло оказаться в компании трех молодых и красивых девушек. Я все время задавалась вопросом, а если бы они к нам в Россию, то мы бы как?

В тот же день из Тегерана мы улетели на остров Кешм в Персидском заливе, с него даже виден Дубай. В аэропорту Кешма нас уже встречал гид Хусейн, с которым мы договаривались еще в России. Он полностью организовал нам отдых на Кешме. Вышли из самолета вечером и попали в 37 градусов ночной жары. Утром за завтраком в отеле познакомились с большой группой итальянцев, а в другом отеле в Исфахане мы жили с группой из США. Так что туризм в Иране развивается!

Остров Кешм

После завтрака Хусейн заехал за нами и сказал, что нам повезло, так как недалеко видели стаю дельфинов. Это похоже на сафари, когда рейнджеры сообщают друг другу координаты, и все лодки направляются в определенный квадрат. Большая стая, около тридцати дельфинов, совсем рядом: выпрыгивают, улыбаются, да все это в естественной среде обитания! Восторг! По пути в мангровый лес вдоль дороги шло стадо верблюдов. Мальчишки-погонщики, спросив у нас бутылочку, надоили нам парного верблюжьего! По вкусу очень напоминает коровье.

Плавучий мангровый лес — это что-то уникальное. Лес растет в соленой воде, уходит под воду во время прилива и появляется во время отлива. Кора дерева обладает свойством фильтрации соли, создавая возможность растению питаться морской водой. Пока мы были на островах, Хусейн отвозил нас на безлюдные пляжи, где мы вдоволь могли накупаться (не опасаясь полиции нравов). Вода тоже градусов 35. В этот же день мы поехали через пустыню Касе-Салх в каньон Чахку. Вода и ветер за тысячелетия выточили в камне красивейший каньон, а землетрясение раскололо его на две части, образовав в породе своеобразный крест. Встретили там очень много туристических групп из Ирана. Вообще внутренний туризм развит в Иране очень хорошо. Иранцы за границу в тур могут поехать только в три страны: ОАЭ, Турцию и Армению. У нас теперь тоже уделяется много внимания внутреннему туризму…

На следующий день мы съездили еще в один каньон – Долина упавшей звезды. Считается, что это место обрело свой нынешний вид два миллиона лет назад после падения метеорита.

На пароме мы отправились на другой остров. В порту нас встречал уже другой гид Ахмет, и по острову Ормуз (20 км по периметру) мы передвигались на тук-туке. Особенность Ормуза – разноцветный песок, из-за которого остров одни называют Радужным, другие – филиалом Марса. Холмы, разукрашенные восьмьюдесятью пятью (!!!) оттенками цветов. Мы встали в 6 утра и были самыми первыми из туристов на всем маршруте. А иранских туристов там тьма. И невероятные феерические виды встречаются на этом острове практически на каждом шагу. Сам гид Ахмет очень колоритный. Он, наверное, чуть ли не единственный житель острова, который говорит на английском. В прошлом промышлял контрабандой алкоголя из Омана в Бендер-Аббас на маленькой лодочке.

Далее на пароме поплыли в Бендер-Аббас, а уже оттуда на самолете полетели на материк.

Шираз

Легендарная мечеть Насир оль-Мольк. Туда надо попасть рано утром, когда сквозь цветные витражи солнечный свет создает невероятные узоры. Мы готовились, нарядились для фото. И каково же было разочарование, когда для входа туда женщинам надо было обязательно надеть чадор. На входе выдают длинные накидки с капюшоном, которые полностью тебя закрывают. И тщательно следят, чтобы ничто из-под этого чадора не выбилось. Одна служительница этой мечети принесла большой кусок ткани, подошла к моей дочери и так ее завернула, что глаз не отвести… Солнечный свет разукрасил чадор. Правда, мужчинам-туристам фотографировать ее запретили. А еще мы накупили дизайнерских платков, повторяющих мозаику мечетей. В таком платке ты буквально сливаешься с мозаикой. Любопытно, что изразцы этой мечети разительно отличаются от остальных (побеги роз, бутоны). В исламе это не принято, и после Исламской революции мечеть перевели в разряд музеев.

А вечером мы попали еще в одну знаменитую мечеть-мавзолей Шах-Черах (в переводе с персидского «князь света»). Все залы, коридоры, купола и своды в ней выложены искусной зеркальной мозаикой. Там находятся могилы братьев Ахмеда и Мохаммеда (по сути, прямых потомков Пророка), поэтому мавзолей является местом паломничества. Все блестит и мерцает, впечатление усиливает зеленая подсветка. Дресс-код был еще строже (кроме чадора, еще и носки).

Наше пребывание в Иране совпало с двумя большими религиозными праздниками. И в Шах-Черах проходила праздничная церемония. Нас встретил представитель мечети по связям с общественностью и провел экскурсию по мавзолею.

Шираз еще славится своим озером Мехарлу. Оно соленое и имеет ярко-розовый оттенок из-за обитающих там водорослей. Но то ли таксист нас не с той стороны привез, то ли надо было посещать озеро в другое время года. Впечатление было испорчено еще на походе к достопримечательности: когда шли по соленой корке к воде, мы одна за другой чуть ли не по колено провалились в черную вонючую грязь, остается надеяться, что лечебную. Ну и поковыляли обратно, в надежде, что в машину нас пустят. Отмывались, смеясь, в каком-то парке.

Ближе к вечеру мы на такси поехали в Персеполис, чтобы посмотреть на него в закатном солнце. Иранцы гордятся тем, что при его постройке не использовался труд рабов. Очень здорово придумано, что можно приобрести виртуальные очки, и на каждой локации воссоздаются залы и дворцы, которые могли быть там в 5 веке до нашей эры.

Из Шираза в Йезд мы поехали на ночном VIP-автобусе. 24 места в 3 ряда. Удобные сиденья с поднимающейся подножкой откидываются на 45 градусов.

Йезд – важнейший центр зороастризма в Иране. В современном Иране проживает всего около 25 тысяч зороастрийцев, и традиции живы, несмотря на исламизацию страны. Учение Заратустры было одним из первых провозгласивших личную ответственность души за совершённые деяния в земной жизни.

В настоящее время, если мусульманин Ирана возвращается к религии предков, то казнят и его самого, и того, кто будет проводить обряд посвящения. В отличие от многих других религий, дети, рождённые в зороастрийских семьях, должны сознательно принять веру по достижении сознательного возраста (15 лет). Люди другого происхождения должны достичь 21 года. В зороастрийских храмах горит неугасимый огонь, служители храма круглосуточно следят, чтобы он не погас. Есть храмы, в которых огонь горит на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. Главное нравственное правило – счастье тому, кто желает счастья другим.

В Йезде есть башни тишины, связанные с особым способом погребения. Основное требование – сохранение в чистоте природных стихий. Поэтому для зороастрийцев неприемлемо зарывание трупов в землю и трупосожжение, которые признаются большим грехом.

Еще в России мы связались с агентством, которое организует туры в пустыню. И заранее скачали приложение «Night Sky». Агентство организовало трансфер из Йезда, и утром нас ждал водитель, чтобы отвезти в пустыню Варзане. Мы спешили увидеть закат. Бежать по дюнам тяжело, но мы все же успели. А потом ночевали в пустыне в палатках (можно было выбрать гестхаус, но большинство было за палатку). Из всей нашей компании, похоже, я одна боялась живности (пауков и змей). Боялась не зря: мы еще не легли спать, а уже был слышен вой шакалов. Утром по следам на песке мы определили, что, кроме шакала, был еще и скорпион где-то рядом. Но ночное звездное небо стоило опасной ночевки. Его невозможно описать — так близко и так ярко. А сколько падающих звезд и сколько желаний загадано! Наутро катались с дюн на досках.

После пустыни мы приехали в гестхаус в деревню Верзане. Там нас накормили, помогли забронировать отели далее по маршруту и организовали трансфер на всех участках. Еще побывали на голубиной башне, где когда-то жили семнадцать тысяч голубей — так собирали голубиный помет для удобрения хлопка и даже его экспортировали.

Ну, и далее все как одно мгновение пронеслось: город Исфахан, персидские сады и мечети, необычная деревня Абьяни (считается одним из самых древних населенных пунктов Ирана и существует не менее 2000 лет, въезд в деревню платный), Кашан с домами персидских купцов, хамамом султана и Тегеран.

Уверена, что многих заинтересует бюджет нашей поездки. Сейчас много рейсов из Москвы в Иран, есть и из Казани. Мы путешествовали вчетвером, и каждый потратил на авиабилеты Уфа – Москва – Тегеран – Москва – Уфа, визу, страховку — 22 450 р., два внутренних перелета обошлись в 5 тысяч рублей, все отели – 260 $, гиды – 45 $, трансферы – 40 $, входные билеты на достопримечательности – 70 $ (для иностранцев они в несколько раз дороже, чем для местных, стандартная цена – $ 1–3 (от огромного Персеполиса до маленькой мечети)), еда и соки – 110 $ (ни в чем себе не отказывали).

Иран – необычная страна. И цены там во многом объясняются тем, что Иран находится под санкциями уже сорок лет. В 2012 г. Барак Обама добавил новые, касающиеся нефтяной промышленности, и отключил SWIFT. На этом фоне курс доллара в Иране вырос в три раза за один месяц. Во многих странах заморожены счета с иранскими средствами за поставки нефти (как минимум 100 млрд долларов).

С 2018 г. по 2022 г. общая реальная инфляция составила 800 %, а зарплата выросла только в 2–3 раза, вслед за долларом цены на жилье выросли более чем на 720 %.

Автопром – это отдельная боль. Туристов здесь поражает количество машин-развалюх а-ля «жигули». В связи с санкциями из Ирана ушли и иностранные компании, которые производили машины. Сейчас рынок захватил Китай, но даже при том, что производят их здесь, ценник на машины в два с лишним раза выше, чем в России.

Тем не менее есть и богатые люди, которые могут себе позволить машины вип-класса. Но стоят такие машины просто заоблачно.

Бензин – один из самых дешевых в мире, но он субсидируется государством. На данный момент 0,5 литра воды стоит дороже, чем 1 литра бензина. На каждую машину (кроме дорогих иномарок) выдается 60 литров в месяц по цене 4 рубля за литр и сверх этого можно заправляться по цене 8 рублей за литр.

В осенне-зимний период времени Тегеран страдает от сильного загрязнения воздуха. И не только Тегеран. Дело в том, что качество бензина оставляет желать лучшего, хотя сейчас перешли на стандарт евро 4 и 5. Но еще и очень много старых машин. Тегеран окружен горами, и поэтому смог оседает в городе.

Про дороги – их строят очень много! Не только в столице, но и между городами есть скоростные трассы в очень приличном состоянии, хотя бывают и разбитые. Но есть выбор – поехать по старой дороге или по короткой, платной. Цена зависит от расстояния, начинается с доллара за проезд.

Отдельная тема – пробки и вождение. Ездят иранцы, как хотят, правила написаны не для них. Но при этом, на удивление, крупных аварий очень мало. А вот мелких – в разы больше нормы. Практически 90 % машин поцарапаны и слегка побиты. Особенно много аварий из-за мотоциклистов. Их здесь очень много. Пробки тоже большие. Во всяком случае в Тегеране. И 50 % пробок из-за плохого вождения – из трех линий делают пять. Дождь или, не дай бог, снег – национальное бедствие. Город встает в девятибалльных пробках.

В персидском языке есть слова: э-стакан, самовар, пирожки, запас, сухари, кулюче (искаженное «кулич») и даже полуось. Эти слова иранцы считают исконно своими. А если им сказать, что самовар – это не иранское изобретение, они просто обидятся!

В Иране мамы своих детей зовут maman (ласково) или madar (более официально) независимо от возраста.

По имени обращаются редко. Только в третьем лице. Тут еще надо добавить, что в фарси нет различения по родам. Нельзя сказать «он» или «она». Будет переводиться как «тот».

И обращение у иранцев (как и у всех восточных людей) очень витиевато. Редко употребляется обращение по имени. В родственных кругах к имени будет добавляться слово «джан» или «джун» (дорогой, жизнь моя). И другие определения типа «тетя», «сестра» и т.д. А в более официальных случаях – «ханум» (к женщинам) или «ага» (к мужчинам).

Несмотря на наличие трех календарей, в Иране отмечается только персидский Новый год. Самые важные праздники – это первый день весны и первый день зимы.

Поэтому иранцы начинают готовиться к празднику Шаб-е Ялда – самая длинная ночь в году (накануне зимнего солнцестояния) 21 декабря.

Ну, и про религиозность отдельно. Общество делится на три категории. Самые религиозные женщины ходят в черных чадорах, мужчины никогда женщине руку не подадут, соблюдают все исламские порядки и т. д.

Среди умеренно религиозных женщины носят платок и манто, не надевая сверху чадор, соблюдают традиции, молятся, но при этом спокойно относятся к светским, мужчины могут подавать руку женщинам из круга семьи. В основном к ним относится старшее поколение, которое до 1979 г. было вполне светским.

Есть такие люди и сейчас – на улице соблюдают хиджаб по закону, но в остальном светские. Без молитв, с вечеринками не хуже наших дискотек и т. д. Это среднее поколение 40–50 лет и современная молодежь (если родители не очень религиозны).

Юг страны, на котором находится большая часть нефтяных и газовых месторождений, живет достаточно бедно (население юга – этнические арабы и пакистано-афганские племена).

В центральной части крупные города – Исфахан, Тегеран, Шираз. Это регион персов. В Исфахане много армян и евреев. Здесь живет большая часть зажиточных иранцев. Дома и квартиры как дворцы. Армянам даже разрешено производить вино в домашних условиях (притом что алкоголь в стране под запретом).

На севере Ирана очень много этнических азербайджанцев, курдов, талышей. Север попроще, чем центральная часть. Но в последнее время и там идет усиленная застройка дачами богатых тегеранцев.

Иран – удивительная большая многонациональная страна, с богатой культурой и древней историей. Шкатулка с секретом – за каждой дверцей тебя ждет что-то новое, всегда разное, вызывающее восторг, восхищение и удивление. Познать ее за две недели пребывания невозможно, но приоткрыть определенно стоит.